超级店主教你数码相机的六招使用技巧

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今天分享给大家一个超级店主的数码相机使用技巧，川普咖啡对文章做了一定编辑，希望对大家有用。

好了，言归正传，六招技巧如下：

      在说之前，先提醒一下，数码相机千万别用全自动模式拍，也许晴天或多云时在户外能拍出精彩照片，大多数时候都是不适合用全自动模式拍。当然也不是建议你全手动，只需要在六个方面“手动”，换句话说，只需要这六个方面“手动一下”，然后就是全自动，比如对焦、测光等。

第一招：“手动模式”----感光度，自己定

       一般相机有六种感光度，“自动”、“50100200300400”。“自动”就相机根据当时的天气、环境和光线，自动设定。“50度”是最细腻、 层次最丰富的一种感光度，但要求曝光的时间更长，专业摄影师一般用50度来拍人像和自然风光。100度是用得最多的一种，能满足大部分要求，但层次和色彩 比50度差。依此类推，400度是为光线很弱时设置的，如阴天和晚上，需要爆光的时间短，适合抓拍一些镜头，比如酒吧和晚会上，但是颗粒很大，色彩和层次 比50度要差非常多。

       如果你选择“自动”模式时，数码相机就会根据自己的“喜好”来选择，不会顾及你想要什么。 这就是为什么有些时候，你会觉得拍出的照片很粗糙，感觉颗粒很大，就是因为感光度太高；特别是在晚上和阴天拍照时，全自动模式状态下的数码相机会自动选择 高感光度：300-400之间，拍出来的照片色彩很差，大部分的层次都被合并，照片效果很差。

       建议如下：1. 拍摄人像时，最好用50度，其次是100度，千万别超过200度；一般家用型数码相机就是拍人和景，所以完全可以满足要求；2. 在 光线不足的情况下，用低感光度＋闪光灯，但要尽量靠近一点，因为家用型数码相机的闪光灯范围最多只有3米；3.特殊要求或追求特殊效果，可以使用高感光 度，不用闪光灯，如夜色下朦胧、神秘的效果，颗粒大、层次较少，对比强烈，会增加这种效果。4.影响照片颗粒和色彩层次的另外两个重要因素就是光圈和照片 格式，还有数码相机特有的拍摄模式，这些以后再说吧。
 
第二招：“手动模式”----白平衡，掌握好
      
       白平衡跟光的色温有关，不同的光线“温度”不同，数码“底片”的感应就不同，颜色就会有差别。我们会在阳光下拍照片，也会在室内的日光灯或白炽灯下拍，如果白平衡掌握不好，照片颜色就会偏蓝或偏红。
   
      一般数码相机，会有一个自动档，还有其他白炽灯、日光灯，还有很多其他模式。当我们设定为“全自动”时，有时候照片的颜色会比较怪，不过大多数还是可以应付的。我们也可以需要简单设定到相应模式即可，照片的颜色就会比较正常，出片质量就会提升一个档次。

      但是，有些时候的光线比较复杂，既有来自室外的阳光，也有室内的日光灯，这个时候你可以自定义。拿一张A4白纸,或者以白色的衣服，作为当前光线环境下的标准，设定好白平衡就OK了。至于怎么设，数码相机使用指南上都有。
 
第三招：“手动”模式---- 光圈快门，按需分配
    
       快门和光圈的模式有四种模式，一个是全自动，二是光圈先决模式，三是快门先决模式，四是全手动。全自动就是快门和光圈自动调节，光线暗就会快门就会慢，光圈就大；光线强快门就会快，光圈就会小。
     
       全自动模式，一般情况下都能满足要求，当特定情况时，就需要手动，按照自己的需要选择是快门先决模式或光圈先决模式。
    
        快 门先决模式，就是手动设定一个快门速度，光圈是自动。比如1/30秒、1/60秒、1/125秒和1/250秒，这四种快门可以应付大部分的爆光要求，光 线暗就用1/30秒，光线强可以用1/125或1/250。拍摄高速运动（如体育、舞蹈或抓拍），可以提高快门，如1/500秒甚至1/1000秒。
    
       光 圈先决模式，就是手动设定光圈，快门自动。光圈有些人理解起来有点难度，光圈其实就是以前初中物理书上“小孔成像”的那个小孔；这个孔在数码相机镜头和“ 数码底片”之间，控制“照”到“数码底片”的光线强弱。光圈数值越大，这个孔就越小，如f22,拍出的照片就越清楚，颗粒就越细，色彩会更好；光圈数值越 小，这个孔就越大，如f3.5-4,拍出的照片，颗粒会大一点，色彩层次会少一点。

       光圈还控制一个景深。景深是指照片上物体清晰的范围，比如，你站在一堵写满脏话的墙壁前， 我帮你拍照，如果想让墙壁上的字比较清楚，在其他因素不变的情况下，你要用大的光圈，如f22；如果想让墙壁上的字看上去比较模糊，就用小光圈，如 f3.5。拍人物照时，控制好光圈，人物照会更出色。
 
第四招：“手动模式”----慎用闪光灯，画质更自然

       家用型数码相机上的闪光灯，为了美观，一般都很小，闪光指数都很小，拍摄的距离一般在3米以内。超过3米往往就失去“闪光”的效果，出片时就是中间亮、周围一圈黑，很像“遗像”。
    
        如果光线足够正常曝光（如爆光组合1/30秒、光圈F3.5），就尽量不使用闪光，再现当时环境下“自然”和人物；如果光线不够正常曝光，可使用数码相机特 殊的一种功能：曝光补偿。在光圈、快门最高曝光组合的基础上，通过曝光补偿增加曝光。一般数码相机都设有－2.0至2.0，－2.0就是光线太强（如中午 的阳光、舞台灯光等），最低的光圈、快门组合（如1/1000秒、F8.0)需要降低曝光，这种情况一般比较少遇到；更多遇到的是，光线不足，需要增加曝 光。曝光补偿，一般是1/3递增或递减，可以根据光线情况增加或降低曝光。

       如果，以上两招都不行，不能正常曝光，就使用闪光灯，不过尽量近一点，别超过五米，尽可能 用长焦距（如50-100mm焦距），尽量少使用广角（28mm－35mm焦距）；或者外挂专业的闪光灯。使用闪光灯时，光圈和快门组合一般在1/60秒 或1/125秒、F3.5－5,基本能满足曝光。

       使用闪光灯时，我们还会遇到这种难题：距离相机近的物体太亮，周围相对很暗，比如拍人，脸 很亮，什么斑啊点啊痘痘啊全出现了。我们可以通过柔化处理闪光灯的光线（专业摄影师的闪光灯会自带一个散光罩，摄影棚内会用散光伞来处理闪光灯的光线）， 在闪光灯前用两层餐巾纸或用比薄薄的白纸遮住，进行散光处理，闪光灯的光线会很柔和。
       还有一个方法，可以调整闪光灯的指数（有些相机也许没有这个功能），拍得远、拍得广（如会议、宴会、酒席），让闪光灯最强；拍得近、拍得少（如会议讲话的领导、宴会上的美女、帅哥），就降低闪光指数，让闪光灯暗一点。

       白天也可以用闪光灯，如拍人物时，用闪光灯进行曝光补偿，让人像的脸上光线更柔和（就类似专业摄影师使用反光板一个道理）。

第五招：“手动模式”----巧用拍摄模式，生活艺术化

       一般的数码相机，会有很多程序设定的拍摄模式：夜景、人像、宠物、烟火、近距、运动、黑白、褐色等等，其实这些是数码相机程序设定好的，自动调节光圈、快门、感光度、色彩等，来达到一定的艺术效果。
     
       其 实这些都是可以通过手动来达到目的：如夜景，就是用慢速快门、大光圈，加上适当的闪光灯，既能保证夜景里的灯花辉煌，又能让人物精彩呈现；在比如烟火，使 用很慢的快门，1/15或更低，让烟火呈现线状。但这些拍摄模式，需要使用三脚架，因为手会抖动，太慢的快门就会模糊，没有三脚架拍出的效果差强人意。

      黑白照片还是可以经常拍的，拍人物、拍写实，有时候效果还是很不错的。关键还是拿相机的人，相机是死的，人是活的。

第六招：“手动”----照片格式，一切根本

       所谓的照片格式，一个是指照片存储格式，JPG或tif格式，专业一点的数码相机会有RAW无损压缩格式（奥林巴斯有一款家用相机也有这个格式，好像是SP350，是它的一个卖点），照片会更清晰。

       另外一个是指照片的分辨率，越大像素就越多，就越清楚，越小像素就越低，照片质量会降低。 拿现在主流的500万像素来说，最大的分辨率是2560×1920，也就是拍500万像素的照片；分辨率是1280×960,大约就是100万像素的照 片，拍出的效果明显不一样。再举个例子，你拿500万像素的照相机拍100万像素（分辨率1280×960）的照片，跟你拿400万像素相机拍400万 （2272×1704）的照片，前者的效果肯定比后者的差。

       这两者结合就是照片的大小：500万像素、JPG格式的照片，大约1.5M；500万像素、TIF格式的照片，大约7-10M；RAW格式照片很大，如果你的卡是高速卡、高容量卡，拍人物照时也许会用到。像素越低，照片就越小。

       如果你相机的存储卡足够大，如主流的512M，就最大像素拍JPG格式也能拍300-400张，tif格式也能拍100张左右，如果不是出远门，拍完就导到电脑里刻盘，很方便。如果是出门旅行，可以用两张卡，两个1G或两个512M的卡，足够用了。

       有一招可以教你大岭山网络公司省存储卡的空间，那就看你冲印照片的要求：想冲5寸还是6寸，还是10寸、15寸。我在网上找了张图，很清楚。（红色最佳、蓝色最差。）

冲5寸或6寸，200万像素就够了，分辨率设为1600×1200，512M的卡大概可以拍800张照片；
冲7寸、8寸，就得400万像素，分辨率设为2272×1704，512M的卡大概可以拍600张照片；
冲10寸、15寸，就得500万像素，分辨率设为2560×1920，512M的卡大概可以拍300多张照片
 
好了，技巧介绍完毕，再一下关于“摄影者的眼光”

       只要你拿着相机，你就是“摄影者”。器材好，拍得好，出片多，可以称他们为“摄影家”、“专业摄影师”或者“摄影发烧友”；器材凑合，拍得不顶差，拍10张挑出1张满意，称为“摄影爱好者”、“业余摄影”。大学同学很多在企事业的宣传部门，或者当杂志社编辑、报社记者，弄个相机太平常了，能用到相机的地方太多了。大多数同学朋友包括我自己，都是“摄影爱好者”，虽然说是爱好者，但很多人有这个误区：器材好就能拍出好片。其实器材不是关键，你拿上几万块钱的“大炮”级相机拍出的照片，可能并不比专业摄影师拿傻瓜数码相机拍出的照片好多少。都是“摄影者”，即使用国产海鸥或凤凰相机，用2000块的傻瓜数码相机，我们照样可以拍出很棒的照片。照片好不好，不是器材说了算，是你端起相机取景那瞬间的意识说了算，或者说一个摄影者的眼光说了算。

      不论是专业摄影师，还是摄影爱好者，要拍出好的照片，在按快门前其实都得考虑这三点：照片想要表现什么？照片最吸引人的地方是哪里？照片构图是否简洁明了？如果像我们这样的摄影爱好者，每次按快门前，都能想清楚这三个问题，拍出的照片肯定一张比一张精彩。
     
      在我刚玩摄影时，用的还是凤凰胶片相机，一开始拍总有这样的困惑：很多景看上去不错，可拍出来却总不满意；拍了36张没一张过得去，胶卷加上冲印，一下就浪费50块大洋。现在回想起来，其实就是初学者的弱点，缺少摄影的“眼光”：要么不知道拍什么，没主题；即使有个主题，背景杂乱无章，重点不突出，不吸引人；画面不简洁，构图乱七八糟，横七竖八。